如何選車[網絡]

第一章-購車之前
1:名份的問題

　常有朋友在QQ上和我談到買車時,總是先強調事故車的弊端和山貨水貨之分的重要性,似乎只有第一手到國內的水貨纔是好車,似乎只有的一點磕碰都沒有的車才玩得成.什麼叫山貨,什麼又叫水貨,這無非是人們爲了好區分定類而發明的一個名詞.你知道車子在到國內前在老外手上倒了幾手嗎?就算沒倒過,賽場上淘汰下來的一手勁車你敢不敢要?山貨水貨並不能說明任何問題,你看中的車子車況好纔算真本事.沒有人騎摩托車從沒摔碰過,也沒有任何一部車沒有摔碰過,事故車也分三六九等,車架被撞變形切割後重新焊過是事故車,大燈被撞碎換了個原裝的也是事故車,外殼滑爛擦傷過的車你說算不算事故車,關鍵要看傷的有多深,修復的有多好.拼裝車和翻新車也令很多人捉摸不定,難以定奪,包適我自己.

　什麼叫拼裝車,我認爲非同車型零配件組合纔算,如我以前那部98款ZX-6R,化油器裝的是2000款的,別以爲撿了便宜,根本不匹配.只要是同款車型的部件裝起來的車,零件無損無誤的話,車子可算合格,這也是挑車的重點,整車的零部件必需是原裝件,至於是不是出自同一部原車就不一定了.什麼叫翻新車,用補漆筆畫過一下的就算是.原廠漆誰都想要,但可能嗎,以前還極少有,現在根本不可能了,但外殼一定要原廠的,再花再醜的也要,國產殼剛做好漆還看得下去,跑上一段時間不是這裂就是那崩,而且安裝孔位接縫很是令人頭疼.發動機,車架,減震器這些重要部件翻新做過漆的車最好就不要考慮了,沒事翻了幹嘛,但也不絕對,如輪箍花了重新噴過漆,你可別當作是拒絕的前題.還有一個擾人的問題就是車輛的年份,似乎非得越近越新的車纔好,但我要告訴你,年代只能決定車款,不能決定車況.道理很簡單,如P3(NSR250)或NC29(CBR400RR),95年的騎的少,97年的騎的多,你還會要年份近的嗎,年份只是一個相對的機率概念,更多的用途用於挑選證明車輛的款式.

　名份很誘人,名份很好聽,名份多了一點點買到好車的機率,名份除此之外什麼也不是,名份只是一個名詞.

2:挑車的問題

　第一步自然是看.

　看車可要在白天才行,你得前後左右,上上下下把車子仔細的看個遍.能擡下油箱把空濾和化油器也看遍最好.化油器表面骯髒發黑,沙紙留痕,螺絲開壓崩口的還是算了,進氣管和連接法蘭可不能有開裂扭曲的.空濾腔體只要完好就行,濾心不論乾的溼的到不必細看,基本沒有不髒的,反正要洗要換.

　發動機左右邊箱不要開過的,很多車行都稱邊箱開過不要緊,可沒事你開它幹嘛.但也不能一概而論,如車子摔倒了,邊蓋摔裂,取下粘補或更換自然要開.再如離合器片磨損了換過也當然要開邊蓋.只是那怕是上述的小原因開過的車最好不要是滲油實在太令人心煩,國產墊紙太狗屎,任你塗多少密封膠沒有不滲的.缸體缸頭開過的就更不能要了,不是大修過就是有致命傷.怎麼看呢,原裝墊紙多爲綠色或棕色,很薄,邊緣形狀尺存整齊劃一,絕無一絲密封膠的痕跡.缸蓋開過不要緊,調氣門間隙總得打開吧,缸蓋在正常情況下是允許打開的,所以採用的橡膠墊圈密封.當然上面說的也不絕對,現在買600cc以下的小車根本不可能找到滿足上述要求的,還得從實際出發,以車況論英雄.

　水箱和油冷器可不能有焊補過的,散熱片坍塌彎折的面積越少越好,風扇一定要會轉的,感應器要會動的,雖說不靈的可以接個開關改成手動,但總是不方便.水管,油管原裝管都是彎曲成型的,強拉強扭的那種肯定是換過的歪貨.排氣管不要看見改管就興奮,很多改管都是國內自制的假貨.不管是碳纖維還是鈦合金的改管就算是真貨除了好看外也沒什麼實效,除非你是去賽道上戰鬥或是成天在高速公路上飛奔,日常的作用只會是吵人,費油,低扭不足.

　減震器內柱體表面有劃痕麻點的比較麻煩,如光潔平滑只是油封漏油倒還好辦.外柱體沒摔過的最好,只有輕微擦傷還沒穿孔的也行.看了辦天你可別連減震器變形過校正都沒看出來.車架如只是有小的擦痕小窩也不算什麼,補過灰噴過漆的可就得小心了,據我觀查,川崎車的焊接工藝是最優秀的,其它三家的次之,在某些看不到的部位還顯的粗糙,看仔細了,別把不好看的焊疤當作是斷過,切過而錯過了一部好車.

　電氣部件先看整車線路的主幹線是否被動過,原裝的也是防水膠布纏繞成形,只不過很是整齊,改過的也要看改動過什麼,有些防盜器是要從主幹線中動手的.被改得亂七八糟,四處接頭那種就得當心了.點火器整流器可一定得是原裝的,修過的也不能要,包括電火線圈.有些車型如98款的ZX-9R,2000款的CBR600F4,電火線圈是直接集成在高壓帽上的,你可別鬧笑話找不到,但也一定要注意是否被改成了傳統方式有高壓線那種,雖說跑也好跑,飆也能飆,但至少車價上可就虧大了.儀表大燈不破不花就行,大燈現在有國產貨了,看仔細.電瓶無所謂,除了那些價高車靚的大車沒好的,買個"湯淺"也就二三百,轉向燈,後視鏡就看你的心理防線了,國產的也行.最後就是那些大大小小,各式各樣的開關,繼電器,插頭,好好看看有無不妥.

　輪胎儘量新最好,能給你省下幾千塊,別以爲還沒磨成光頭胎,三角形,梯形的就算好.輪胎由好幾層構成,最外層的接地面是一層軟橡膠,給磨沒了或快磨沒了胎形再好一樣抓不住地.打夠氣(注意:不是打足氣),用手使勁按按,感覺是胎面而不是胎體還能按得下去就還行,再用手指使盡撮,磨擦力越大越好,符合這兩點就說明胎還不錯.

　鏈條鏈輪磨損越小越好,注意看鏈條有沒有被換成連O型圈都沒有的歪貨,牌子沒必要挑,DID,RK都是名牌好貨.用手使勁各個方向扳後鏈輪,不鬆動無間隙說明緩衝橡膠塊完好.剎盤可不能有變形,磨損量就看你買的是什麼檔次的車了,卡鉗可不能有運動不良的跡象,剎車皮磨完了不要緊,那東西本來就是消耗品,總得換的.

　衆所周知4T的潤滑和2T剛好相反,4T可是不能噴煙的,2T如無煙排出那也不行.如是噴黑煙就是混合比過濃,可看看是什麼原因造成,空濾髒污所致是小問題,如是化油器磨損造成就危險了,靠調浮子高度和主油針高度也不一定湊效,4T噴藍煙那就是燒機油了,那可不能要,需要換活塞,環,缸,氣門油封的車沒有購買價值.

　最後就是看車殼,塑料件是否是原裝殼了,現在的國產殼也有內壁鑄有日期編號的,看仔細了,進口殼和國產殼在材質,工藝,精度上是大相徑庭.說了一堆看的方面,也許你還是一頭霧水,也許是我說的太少太淺.平時多聽多看多問吧,積累辨別的功力,避免看走眼.

　第二步就是聽了

　聽車很考水平,與耳朵靈敏度無關,也是經驗活,全新的四大廠車聲音也大爲不同.川崎車的聲音對菜鳥來說就象是很不好聽的車,不僅排氣有抖動,波箱的齒輪齧合聲也最響,不過你細聽就會發現,排氣雖有抖動但很有規率,是間歇均勻的震動.齒輪齧合聲雖大,但並不雜亂髮散,更沒有軸承齒輪損壞的故障音.雅馬哈的聲音初聽有點象本田車,但顯得很輕盈,有跳動感,沒有本田車那種寧靜但不致遠的"嗚嗚"聲,而且大多雅馬哈的NK和太子在跑熱後缸頭的噪音都顯大,也許是輕量化的緣故,而且我一直認爲雅馬哈的NK在散熱方面做的太過秀氣,油溫高粘度自然下降的快,噪音也就增大.鈴木車的聲音堅實幹脆,很有特點,不管多大排量的都有AX100和GS125的味道,而且咋聽總覺得曲軸在響,其實不然.本田車的最大優點就是非常的安靜順滑,聽其發動機的運轉聲再久也不會感到頭昏腦漲,幾乎是一種享受,再爛的CB400,NC29聲音也不會散亂刺耳,當然本田車也因此顯得個性不足.正常的發動機運轉聲只是一種特點的表現,完全和車況無關.發動機的聲音有你沒聽過或是覺得很不好聽的運轉聲並沒什麼,關鍵是要看其是否運行的順暢,輕盈,有規律,滿足此條件自然是聲音越小越好.需注意要把排氣口堵住才更宜聽的清發動機發動機運轉聲.

　發動機過關後我們還要細聽離合器的聲音,標準怠速下捏下離合器聽離合器邊箱這邊聲音是否有變化,沒有最好,有的話則是越小越好,說明離合器大鼓和四缸平衡正常.如果分離離合器後聲音改變較大較明顯就得小心了,大鼓響基本都是四缸不平衡造成的大鼓非正常磨損所致,而四缸平衡很多時候並不是調化油器就能擺平的,你就是換個離合器總成四缸不平衡的話過一段不長的時間離合器也還是會響.當然最終判斷只是化油器沒調好造成的那就沒什麼,只要機件正常,四缸平衡也能調好.可別鬧笑話,把乾式離合器的車如SP版的P3,RGV發出的"叮叮"聲當作是大限已到的爛車.4T的曲軸正常情況下順滑無聲的,有輕微的響聲可以忽略,如明顯就是大毛病了,別想着換瓦,其安裝精度要求不是修車鋪能搞定的.2T則再好的車況也會"哽哽"響,這是潤滑方式所造成的,當然其響聲也是越小越好.

　前後輪正常情況下只會有磨擦皮和剎盤的接觸聲,這裏我要強調勿必檢查前後輪的中軸軸承.把前後輪分別升高離地,用一個手指按住中軸端面,撥動車輪,如按住端面的手指感到有咯噔的震動就說明軸承有損壞.可別小看這一步,車輪軸承損壞會使你騎行時感覺非常彆扭怪異,行駛阻力增大,嚴重時高速行車時會帶來致命傷害.在就是國內市場上買到正牌進口軸承的機率基本爲零,國產軸承對付一下國產車還湊合,中國的民用軸承只能達到D級,而德國,瑞典,日本生產的民用軸承均爲B級.

　聽車和看車一樣,要考日積月累的豐富經驗.

　第三步試車

　冷熱車有怠速,易啓動,熱車怠速穩,油門靈敏度高,響應性好是試車前的最基本檢查要求.暴表是試動力的最佳辦法,只是要看膽子,技術和路況條件,而且600cc以上出口版大車要暴表就不那麼容易了,憑感覺吧,加速有力無力相信你能試得出來.離合器打滑就會造成高檔無力,沒有條件跑高速一定要用高檔拖檔試,很容易查出的.*控性也很關鍵,前叉不偏斜最好,如果不是硬件的問題有偏斜是很容易校正的.行駛時雙手輕輕的帶住把手,讓龍頭處在基本自由狀態就容易試出車子是否跑偏,放雙手的辦法不是很準確,輪胎磨損,線形不好一放雙手就會跑偏.如是側滑不正(前後輪沒處在一條直線上)好辦,幾分鐘就能調好.如是車架,前叉,後叉有問題造成跑偏就麻煩了.彎道不是試車的要求,是駕駛的技術,所涉因素很多,試車時可忽略.最後提醒各位務必注意,試車時一定要小心,摔了禍可就闖大了.

3.最後的問題

　以上挑車的說明只是針對車輛的典型示例,絕非什麼標準,實際上的情況可能複雜或是簡單得多,總之買一部不需要修的車就基本達到要求了.而且現在可能很難買到可看,可聽,可試的車了,多爲隔山買牛,那麼找信得過的朋友或是信譽度高的車行可行性無疑是最高的.至於說價格就看個人的承受能力和要求了,沒有什麼划得來划不來的,只要你自己覺得值,滿意就行,世上絕對沒有又好又便宜的東西.最後給菜鳥們一個忠告,別以爲讀破了萬卷書就信心十足了,還是老老實實找個老鳥幫忙最保險,這一行水深着呢.祝各位發羊財,買好車