轉自:http://www.midphoto.com/chinese/essays/photobook/photographyreview2.htm#第四節：曝光與光圈優先
第一節：圖片質量與ISO
第二節：快門
第三節：光圈
第五節：焦距和焦距轉換系數
第六節：景深與光圈優先
第七節：白平衡與RAW
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種田要知節氣，開車要懂離合，任何一樣手藝都有行話。這本小冊子儘量不用行話術語，但有幾個詞是例外，它們是必須掌握的攝影名詞：光圈，快門， 曝光，焦距， ISO，景深 ，RAW。
ISO是一個曝光率極高的詞，剛纔我在超市買餅乾的時候就看見包裝袋上寫：本公司已通過ISO9001質量體系認證。這個ISO是國際標準組織的縮寫，International Standards Organization。國際標準組織制定餅乾管理標準，也制訂膠捲的生產標準，所以貨架上的膠捲有ISO100，200和400的幾種，這就是感光速度不同的膠捲。ISO感光度是CCD（或膠捲）對光線的敏感程度。如果 用ISO100的膠捲，相機2秒可以正確曝光的話，同樣光線條件下用ISO200的膠捲只需要1秒即可，用ISO400則只要0.5秒。 在數碼時代，數碼相機的主菜單裏都有ISO選擇，100，200，400或者800，這和膠捲上的一樣。看機型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，數字越大越敏感（感光度越高）。
午餐和愛情都流行快餐，什麼事都要快點搞，按道理我們應該喜歡高感光度。但世界上沒有免費午餐，高ISO雖然速度快但圖像顆粒粗，經不起精細放大出圖。以前我在商店裏經常看到賣膠捲的說：去旅遊？兄弟買400的吧，速度越快圖片越好！這明顯是忽悠消費者。ISO200以上的膠捲 （或數碼相機設定高於ISO200）不可拍攝風光，一定要用相機的最低感光度纔可得到精細的畫面。高ISO一般在萬不得已的時候才用。
人在江湖身不由己，萬不得已的時候很多，所以高ISO圖片質量是數碼相機最重要的指標之一。在弱光場合比如昏暗的室內，午夜的街頭，ISO100時即使光圈開到最大，快門速度也需1/4秒甚至更慢才能正確曝光，這時不用三腳架是無法把相機端穩的，手一晃照片就糊；就算用三腳架，被攝者一轉頭照片同樣會糊。閃光燈可以救急，但閃燈會破壞現場氣氛，人會臉色 不自然，而且相機內的小閃光燈有效距離不會超過四米，稍遠的人物和景物就無法照亮了。更何況有些地方是不準使用閃光燈的，如博物館劇院。我們沒有辦法只有提高數碼相機感光度到ISO800甚至1600。
同樣是1000萬像素的小數碼DC和數碼單反DSLR，如果都設置在最低感光度來拍攝（例如ISO100或80），假設鏡頭的素質相同，它們所拍的圖片分辨率是差不多的，圖片質量也比較接近。但如果ISO提高到400來拍攝，圖片質量的差別就明顯了，DSLR拍出來的圖像依然乾淨，和ISO100時所拍差別不大，而DC的圖片質量則下降明顯，噪點很大，顏色失真，細節丟失。如果繼續提高到ISO800，小數碼 DC的圖片質量就只能用慘不忍睹四個字來形容了，而數碼單反的圖片質量雖有下降但依然可以接受。如果進一步提高到ISO1600，大部分數碼單反的圖片質量也下降得厲害，但依然能滿足10寸照片的放大需求，而此時小數碼DC的圖片質量之差，您需要一顆勇敢的心纔敢看。
圖2-1 數碼相機CCD/CMOS感光芯片大小（與35mm膠片對比）
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（以下褐色文字略帶技術術語，跳過不讀並不影響全文完整性)
爲什麼同是1000萬像素數碼相機，DC與DSLR在ISO400以上的圖片質量差別如此之大？這主要是因爲DC與DSLR的感光芯片大小（面積）不同。CCD感光芯片實際上是一個光電轉換器，它能把日光的照射轉變爲脈衝電子信號，把這些電子信號紀錄下來就能生成照片。1000萬像素的CCD上面有1000萬個有效像素點，要得到正確曝光的照片，每個像素點必須要給予一定的光照強度。光圈一定的情況下如果光照時間同爲一秒鐘 （或者說曝光時間一秒/快門速度1S），面積大的CCD當然接受的陽光多，分配到每個像素點的光照充分，CCD就能正常工作，照片能夠正確曝光（圖片細節豐富，噪點少，顏色準確）。
小數碼DC的CCD面積小，在光線昏暗時如果只給一秒曝光時間，接收光照總量就少，如果這個小數碼DC也是1000萬個像素點，分配給每個像素點的光照強度就不夠了，微弱的光線只能產生微弱的電子信號，所以我們無法得到正確曝光的圖片。這時候DC的電子放大電路就開始工作，把微弱的電子信號放大 來得到正確曝光的照片。提高ISO數值實際上是個電子放大處理過程。
這個過程和擴音話筒是同樣道理，說話聲音小不要緊，音量開大點就行。但擴音機的效用是有極限的，如果把音量開到最大，嘈雜的環境音以及咔咔的電流聲也被一同放大，最後導致啥也聽不清楚。音響效果要好，首先說話者本人必須聲音洪亮纔行。同樣的，要圖片的質量高，CCD也必須面積大，進光量大，數碼相機的電子放大效用也是有極限的，因爲漫射光產生的干擾和電路雜波也會被一同放大，雖然能正確曝光，但圖片的質量很差（噪點多，細節丟失，顏色失真）。
如果以上敘述不好理解，我們來做個簡單的算術題。在一個明媚的早上，陽光打在我們臉上，溫暖留在我們心裏。此時我們假設光線全部是由粒子（光子）構成。典型DSLR的CCD面積爲24mmx15mm=360平方毫米，而一般DC的CCD爲6mmx9mm=54平方毫米。假設此時的光照強度爲每平方毫米每秒100萬個光子，小數碼DC的54平方毫米CCD一秒鐘總計能接收54X100萬=5400萬個光子，這個CCD是1000萬像素的，所以每個像素每秒鐘分配到5400/1000=5.4個光子。
同理，DSLR的CCD面積爲360平方毫米，一秒鐘接收光照總量就是360X100萬=36,000萬個光子，同樣是1000萬像素，每個像素上每秒能分配到36個光子。假若每個像素點必需每秒接收36個光子才能正確曝光，DSLR此時不需要啓動電子放大電路，而小數碼DC必需啓動電子放大將弱電子信號放大6.6倍才能讓圖片正確曝光（5.4X6.6=36），圖片質量當然差了。
簡單總結：在像素相等的情況下，CCD面積越大，高ISO的成像質量越好。也就是說：在CCD面積一定的情況下，裏面增加更多的像素反而會造成圖像質量的下降。所以現在的數碼相機不應該在1000萬像素以上再簡單增加幾百萬像素，而應該在提高CCD質量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光寬容度纔是當務之急。
800萬像素已經足夠旅遊攝影之需，我們在選擇數碼相機時就不該只看像素高低，而應該注意相機CCD的大小。現在是2008年，解像度已經足夠，該是重點關心圖像質量的時候了。
第二節：快門
在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然後看錶，五分鐘後蓋上，照片完成。
後來，膠片的感光速度越來越快（ISO越來越高），曝光時間變爲一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。
定義：快門就是相機裏控制曝光時間的裝置。
這裏順便介紹一下安全快門速度。在使用135相機拍攝的時候有一個 手持相機拍攝的安全速度原則：安全速度是焦距的倒數，如果使用35mm鏡頭，快門速度不得低於1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒，否則圖片就可能糊了。
上一章說過，所有相機都基於小孔成像原理：拿一個密封箱子，在任何一面鑽個小圓孔，然後把有孔的這面對着窗外，窗外的景象比如一棵樹什麼的，就會在圓孔對面的箱內壁生成此樹的倒影。假如我們在內壁塗上感光材料（裝上膠捲或CCD），這個有孔的箱子就是一臺完整的照相機了。這就是針孔相機。
既然一臺照相機可以不需要鏡頭，爲什麼現在的相機前面不是一個小圓孔而是幾塊玻璃呢？而且這幾塊玻璃（鏡頭）還賣得那麼貴！這是因爲小孔要成像的話，孔必須很小，這也是針孔相機名稱的來歷。如果孔開得和門一樣大，這個孔就成不了像。所以我們沒有小門成像一說。孔小進光量就小，所以玩針孔攝影非常鍛鍊人的耐心，一張照片曝光幾分鐘到幾個小時都常見。而且，由於光的衍射干擾，針孔相機拍的圖片都不夠清晰，如霧裏看花一般。
沒有人原意花幾個小時去拍一張模模糊糊的照片，我們要想辦法加大進光量。有什麼辦法能夠把這個小孔開大而又能生成清晰的圖像呢？人們馬上就想到了凸鏡的聚光功能。把玻璃凸鏡裝到大孔上，問題不就解決了？
確實如此。相機鏡頭就是這樣誕生的。今天數碼相機的各種鏡頭都是幾塊凹凸鏡的排列組合，然後外面用塑料或鐵皮一包。有了鏡頭，小孔成像的這個孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是針孔了，它變成了洞。
洞變大了，進光量問題解決。但有時候問題又來了：我們並不是任何時候都需要大洞。比如夏日沙灘上烈日當頭，四處白花花一片，爲了分清到底是人肉還是白沙，我們需要眯着眼睛仔細觀察。鏡頭是照相機的眼睛，這時候相機也需要眯起眼睛。很顯然，爲了應付不同的光線強度，我們還需要給鏡頭裝上能夠調節這個洞的大小的裝置，以便在強光時縮小爲針孔，弱光時開成大洞。這個裝置就是光圈。光圈英文名稱爲Aperture。一組凹凸鏡再加上光圈就誕生了完整的鏡頭。
定義：光圈就是鏡頭裏調節進光孔大小的裝置。
常見的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每兩擋相鄰光圈值之間進光量相差一倍。例如光圈從F4調整到F2.8，進光量便多一倍；從F2.8到F2又多一倍。也許您已經看出來了，光圈值和光圈實際大小是相反的，進光量最大時光圈爲F1，最小時爲F64。 對135相機來說大多數鏡頭的最小光圈爲F22。
圖2-2：光圈值與光圈大小示意圖
既然光圈可大可小，那多大的時候鏡頭的成像質量最好？根據上圖，最小光圈F22時光圈跟針孔差不多，數碼相機成了針孔相機，前面說過針孔成像好不了；光圈最大的時候小孔又變成了大門，成像也差。所以，根據中華民族傳統的中庸之道，請牢記：
重要結論：鏡頭在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰）。
如果是135數碼單反，中等光圈爲F8或F11。小數碼DC要看具體機型，如果可選光圈值在F2.5到F8之間，中間的F4.6爲最佳光圈。
假如光陰似水，鏡頭的光圈就是水龍頭，它控制着水流（進光量）的大小。 對於鏡頭我們當然是希望它的光圈越大越好，這就如同家裏的水龍頭，雖然平時我們刷牙洗臉從不把它開最大，但萬一有一天家中失火，我們會立即把龍頭擰到最大，並且痛恨當初爲什麼沒有裝一個大點的水龍頭。一個鏡頭最大光圈時成像並不好，平時我們一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不準使用三腳架的情況下，比如深夜的街頭紀實抓拍，我們一定會毫不猶豫地使用最大光圈，並且後悔當初爲什麼沒買一支大光圈鏡頭。
但大光圈鏡頭的價錢很貴，重量驚人。比如Canon70-200mm有兩個版本，光圈爲F4的售價人民幣六千元，重700克；光圈爲F2.8的那一款售價近一萬元，重達1500克。這是因爲光圈大一級，鏡片就大很多，加工難度大。是否值得爲大一級光圈多付出一倍的錢和負重的汗水，這是一個見仁見智的問題。
爲了講清曝光這個詞，我們還是回到小孔成像。假設一個黑乎乎的密閉房間，一面牆壁上開了個小圓窗戶，窗對面的內壁上安上感光材料（白瀝青，大型膠捲或CCD）。這就是一臺大型房式照相機。在沒有打開小窗之前，房間裏是黑乎乎的。
上帝說：要有光。於是我們打開小窗，光線從小孔而入，射到對面牆壁的膠捲上，產生光化反應（或光電反應，如果是CCD），照片就誕生了。此過程就叫做曝光。要得正確曝光的圖片，必須精確決定曝光量。所謂曝光量就是讓多少光進入這個密閉房間裏。如果進光量太大，照片就會白花花一片，晚上變成了白天。如果進光量太小，照片就會黑乎乎的，白人變成黑人。
幸好我們有了光圈和快門兩樣工具可以一起來控制曝光量。曝光就是光圈和快門的組合。可以這樣認爲：光圈（值）大小其實就是那個小圓窗戶開多大，快門（速度）就是窗戶打開多久。假設窗戶只打開1/4，時間爲4秒鐘可以正確曝光的話，很顯然，窗戶打開一半，時間2秒鐘也能讓底片正確曝光，因爲1/4*4=1/2*2=1，進光量都是一樣多。同樣的，如果窗戶全開，曝光時間就只需要1秒了。
假若一個鏡頭光圈全開爲F4，用攝影行話來說，光圈F4快門速度1秒爲正確曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同樣能得到準確曝光的圖片。
重要結論：一張正確曝光的圖片可以有N種不同的光圈和快門速度組合。
總結以上幾個名詞解釋，有三個因素能影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，如何取捨要靈活決定。
測光與測光模式
曝光和測光是一對雙胞胎，如果不能準確測定光照強度，正確曝光就無從談起。1965年以前絕大多數相機都沒有機內測光裝置，拍照時要另外攜帶笨重的測光表，或者靠經驗來估計光照強度。現在所有的數碼相機都內置測光表，它能測量光線的強度，自動給出能正確曝光的光圈和快門速度，大大降低了攝影的技術門檻。
相機是如何實現自動測光的？原來每個數碼相機裏都有一個光敏電阻（不同強度的光線照射時電阻值發生變化），相機內的電腦根據電阻值的變化確定光線強度，進而確定曝光值（光圈，快門）。
測光模式主要有點測光，中央重點測光，區域（平均）測光三種。點測光只測取景框內一個小點的光線強度（此小點大約爲取景框面積的10%到1%，看不同機型）。區域（平均）測光則把取景框分爲5到63塊（看機型不同），分別對每塊測光然後再加權平均得到光照強度。中央重點測光是簡化的區域（平均）測光，只把取景框分爲中央圓圈和四周兩塊，分別測光，然後加權平均（中央圓圈的權重爲70%左右）。
根據什麼情況來採用不同的測光方式？大多數情況下用區域測光即可。在光線明暗反差很大時應該採用點測光。用區域（平均）測光或中央重點也可以，你可根據自己的藝術創意進行曝光補償。
曝光補償（exposure compansation）
到底怎樣纔算是正確曝光？這個問題沒有絕對準確的答案。總原則：照片要能真實反映拍攝時的環境亮度。如果一張正午戶外的照片被拍得昏暗如夜，這張照片就曝光不足，反之則是曝光過度。曝光是否準確是根據日常生活經驗判斷的。
相機自動確定的曝光值90%以上是正確的，但也有不準的時候，典型的例子是雪景，本來應該雪白刺眼的場景拍出來卻是一片灰色；再比如對着一堆煤球拍，本來是純黑，拍出來卻是灰煤。這種失誤根源在於相機的反射式測光原理。
圖2-3：18度中間灰（柯達灰卡） |
我們之所以能看見東西，不外乎兩種情況：一是物體本身可以發光，比如太陽或燈泡；大多數情況是物體能反射外來光線。反射的光線越多，物體就越亮，反之則越暗。假設兩個極端，純黑色物體不會反射光線，反射率爲零，而純白的物體反射率是100%。在這兩個極端之間取中間值就是不黑也不白的灰色，稱爲柯達灰，也稱爲18%中間灰。
以一張客廳照片爲例，客廳牆壁又白又亮，而電視機的大屏幕又黑又暗，窗簾和傢俱等亮度居中。要以誰的亮度來確定曝光？相機自動測光就是取平均數，最後給出一個讓圖片達到中間灰的曝光值。
相機內部的自動測光電腦是個死腦筋，它認爲全世界所有場景的平均亮度都是18%中間灰。好在大部分生活場景都是明暗交織的，平均起來差不多是灰色，所以大多數情況下自動曝光自動測光都相對準確。但在雪景這樣的純白場景（或者煤球等純黑場景）時，相機依然會給出中間灰效果的曝光值，拍出來就會白雪成灰雪，煤球成灰球。此時我們就要對自動曝光值予以修正，對雪景增加曝光，煤球減少曝光，這樣才能拍出亮度和色調正確的照片。修正（增減）曝光值就叫做曝光補償。
曝光補償的原則：白加黑減。如果構圖中有大片白色物體或者有燈等特別明亮的物體，就要相應增加曝光量（增大光圈or/and減低快門速度）；如果取景框中有大片黑色的物體，則要減少曝光量。 一般來說，在光照比較平均的情況下相機的自動測光和曝光比較準確，但在明暗反差很大時自動曝光往往不準，需要手動暴光補償。
之所以需要曝光補償，是因爲相機的小電腦雖然聰明，但還沒有聰明到能判斷物體到底是什麼，如果有一天電腦能辨別出白雪，茶杯，或者煤球，那也就不用人腦來補償了。不過就算 相機能認識物體，在進行藝術創作時還是需要曝光補償，例如我今天心情不好，想故意把明亮的世界拍得灰暗些；又比如我想故意增加曝光量，把一個深色皮膚的妹妹拍得白白的。這些事情相機的電腦永遠學不會，因爲它不懂我的心，所以我們永遠需要補償。
在膠片時代，精確測光和曝光是極其重要的， 負片底片一旦曝光不足，色彩就非常難看；而反轉片一旦過曝一檔（1EV），其色彩和層次就消失大半，更何況只有在底片沖印後才知道曝光是否準確。在數碼時代曝光的問題變得簡單了，拍完之後可以立即回放，曝光不準可以馬上改，而且如果圖片以RAW格式存儲的話，其抗過曝/欠曝能力是很強的，只要沒有曝成完全沒層次的一片純白，過曝/欠曝一個EV之內的照片都能在後期電腦處理時調正，而且基本不漏痕跡。但過曝/欠曝太多還是不行，如果相差2EV以上，調正後的圖片也會很難看。所以掌握曝光補償白加黑減的原則依然重要。
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圖2-4/5：曝光補償的操作（以Canon 400D爲例）：按下Av+/-按鈕（左圖），然後轉動快門旁邊的主轉盤即可。下圖是400D的顯示屏，第二排Av不是光圈優先，這裏AV代表曝光補償，400D可以正負各補償兩檔（共四檔，從+2到-2），以三分之一檔爲調整單位。 |
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第五節：焦距與焦距轉換系數（focal length multiplier)
光線經過透鏡就會聚成一點（焦點） ，鏡頭的焦距就是從鏡片（或鏡片組）的中心到底片(CCD)的距離，單位是毫米（mm）。對全幅135數碼單反相機以及我們以前常用的135膠捲相機（使用超市裏的盒裝膠捲）來說，焦距50mm的鏡頭稱爲“標準鏡頭”，簡稱標頭，拍出來的照片類似肉眼平視的感覺（視角爲45°左右）。
嚴格的定義是：標準鏡頭就是焦距等於底片（或CCD）對角線長度的鏡頭。單張135底片是24x36mm，根據勾股定理計算，其對角線長度爲43mm，所以135畫幅的標頭應該是43mm。在實際應用中我們把焦距爲40-60mm的都稱爲標頭。早期的單反相機是與50mm鏡頭捆綁銷售的，這也許是稱其爲“標準鏡頭”的原因吧。
廣角鏡頭（焦距小於35mm）能夠讓照相機“看得更寬闊”，因爲它視角大；長焦鏡頭（焦距大於70mm）能讓照相機“看得更遠”，但視角窄。長焦鏡頭也稱遠攝鏡頭或望遠鏡頭。從焦距的定義就可以推斷出，廣角鏡頭都身材矮小，長焦鏡頭都高大威猛。以後我們只要一看到那些又粗又長的大傢伙，不用說那都是長焦頭。
焦距固定的鏡頭即定焦鏡頭。1960年以前，變焦基本靠走。1965年之後，焦距可以調節的變焦鏡頭開始大量上市。變焦鏡頭的優勢是明顯的，改變焦距不用再走路，只需轉動鏡頭筒。但變焦需要一套複雜的光學系統（其內部結構大多超過十片鏡片），這給變焦鏡頭帶來了 兩個問題: 1，體積和重量大; 2，成像往往都不如最好的定焦鏡頭成像清晰。
光學變焦與數碼變焦
我們經常看到數碼相機廣告上寫XX倍光學變焦。這裏的變焦倍數＝最大焦距值/最小焦距值。一個28-280mm變焦鏡頭的光學變焦倍數就是280mm/28mm，即10倍。光學變焦英文名稱爲Optical Zoom，它依靠鏡片的位移來實現焦距的改變。光學變焦倍數越大，裏面的鏡片就越多，鏡頭體積相應較大，畫質相對較低，光圈相對較小。
光學變焦並不是越大越好。一般來說，只要願意花大價錢認真設計精心製作，以目前的技術水平，光學變焦比在4倍以內的鏡頭其光學素質纔有可能接近或者達到定焦頭的平均水準，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS鏡頭（市價兩千美元，重1.5公斤）。超過4倍變焦的鏡頭其光學素質基本不可能達到定焦頭的水平。
1995年以來市場上陸續出現了10倍以上的大變焦鏡頭，光學變焦越大當然越方便，但成像也會相應下降。2007年底上市的Panasonic松下FZ18數碼相機其光學變焦爲28-504mm，達到了不可思議的18倍，但實測這款相機的鏡頭邊緣解像度相當差，看來18倍已經接近光學變焦目前的技術極限了。
關於數碼變焦我只有三個字：騙人的。數碼變焦只是電子放大，軟件稍作改動就可以從一倍到一萬倍變焦任君自取。只有光學變焦纔是真正的變焦，數碼變焦是廠家用來欺騙外行消費者的。
以下是135鏡頭對應焦距說明：
表2-1：焦距與135相機鏡頭的分類
| 焦距 | 鏡頭類型 | 視角 | 備註 |
| 小於20mm | 超廣角 | 大於95度 | 適合拍攝建築與風光 |
| 20-35mm | 廣角 | 95-63度 | 適合拍攝建築與風光以及街頭抓拍 |
| 50mm | 標準鏡頭 | 45度左右 | 具有F2以上的大光圈，便宜量又足 |
| 70-300mm | 長焦 | 34-8度左右 | 適合拍攝遠距離物體。其中85-135mm焦距段適合拍攝人像 |
| 大於300mm | 超長焦 | 小於8度 | 適合拍攝超遠距離物體比如野生動物 |
值得注意的是：一個鏡頭是不是標準鏡頭（標頭）不是看它的焦距而是看它的視角，視角45度的就是標準鏡頭。對120相機來說80mm焦距鏡頭纔是標頭。在數碼時代，對Nikon D40x等小CCD的數碼單反來說，33mm焦距的鏡頭就是標頭。
鏡頭的焦距轉換系數
在數碼時代的2008年，只有極少數售價昂貴的頂級數碼單反CCD才與原35mm膠片一樣大（36x24毫米），絕大部分數碼相機CCD面積都比原膠片小，由此產生了鏡頭焦距轉換系數的概念。Nikon非全幅DSLR的焦距轉換系數均爲1.5，也就是說原來135相機的鏡頭安裝到D40，D80，D300等數碼單反上，其焦距要乘以1.5，50mm的標頭變成了75mm，200mm的變成300mm，以此類推。
之所以有焦距轉換系數這個東西，是因爲我們幾十年來習慣了135相機和35mm膠捲的世界。如果以前幾十年膠捲一直就是nikon D40x的CCD那麼小，現在我們完全可以不需要所謂的轉換系數而直接把33mm焦距鏡頭叫做標準鏡頭，因爲它的視角是45度。在膠片時代我們的世界是很簡單的，除了少數專業人士用120和大畫幅相機，絕大多數人都使用135相機。表2-1關於鏡頭焦距的分類就是針對135相機和35毫米膠捲來說的。幾十年來我們往往把50mm焦距，標準鏡頭以及45度視角這三者等同起來。
進入數碼時代以來，這個觀點是不對的，或者說不完全對，因爲只有在CCD面積與35毫米膠片一樣大的時候，焦距50mm的鏡頭才依然是視角爲45度的標準鏡頭。如果焦距不變，CCD面積變小，鏡頭的視角也會變小，因爲鏡頭的視角是由鏡頭焦距和膠捲（或CCD）尺寸兩者聯合決定的。參見下圖：
圖2-3：焦距，CCD尺寸，視角三者的關係
圖中focal length就是焦距，angle of view就是視角。根據上圖可以推論：假如焦距不變，CCD越小，鏡頭視角越小。Nikon D40x數碼相機CCD的對角線長約爲原35mm膠片的2/3，如果鏡頭焦距保持50mm不變，我們發現視角從原來的45度變成了30度。如果要保持45度的視角， 則需要把焦距縮短爲33mm。也就是說，33mm鏡頭的成像因爲CCD變小而與原來50mm鏡頭的成像一致，等於是33mm鏡頭變成50mm的了。我們就把這50/33=1.5稱爲鏡頭的焦距轉換系數，它的計算公式爲135膠片與非全幅DSLR的CCD對角線長度之比。
因爲不同品牌型號的數碼單反CCD大小不一（有APS-H畫幅、DX畫幅、APS-C畫幅和3/4系統等），所以焦距轉換系數也不同。CCD面積越小，其焦距轉換系數越大。SONY和Pantex賓德非全幅DSLR的鏡頭焦距轉換系數與尼康一樣爲1.5。 佳能40D和400D係數爲1.6，Sigma SD14係數爲1.7。奧林巴斯Olympus E3，E410，E510和松下Panasonic L10等3/4系統的數碼單反鏡頭轉換系數爲2。
值得注意的是，有的人看到原200mm鏡頭在非全幅數碼單反上變成了300mm，就說數碼單反像增倍鏡一樣拉長了鏡頭的焦距。這個說法是錯誤的。數碼單反並不是增倍鏡，只是因爲CCD面積小，成像就如同在原135膠捲相機的36x24mm面積上截取了中間部分，這個中間部分和原300mm鏡頭的成像範圍是一致的。雖然成像範圍一致，但數碼單反使用300mm鏡頭的效果並不完全等同於全幅相機使用200mm鏡頭的效果，例如它們對景深的影響就不一樣，也就是說鏡頭轉換系數隻影響視角 。
同是50mm焦距，CCD尺寸一變，鏡頭的視角大不相同。進入數碼時代以來，我們的世界變得複雜起來，因爲數碼相機CCD從24x36mm到黃豆大小的1/2.5英寸甚至更小，足有十幾個不同的規格。以前用35mm膠捲的時候，只要一看焦距就知道視角大小，現在的CCD五花八門，光看鏡頭焦距不知道CCD大小，我們無法得知視角範圍。爲了讓大家回到那難忘的看焦距知視角的35mm膠捲時代，現在數碼相機說明書在實際焦距後面都會註明“相當於135相機xx-xxx焦距”，有的乾脆實際焦距都不寫了，直接在鏡頭上標註這個“相當於135的xx-xxx焦距”，這樣大家就好理解了。
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認識單反鏡頭前面那一圈字 CANON ZOOM LENS：佳能變焦鏡頭 EF-S代表小CCD數碼單反 （其CCD尺寸爲APS單張底片大小）專用鏡頭（焦距轉換系數爲1.6），EFS鏡頭不能用在佳能傳統膠捲單反 及其全幅CCD數碼單反上。 18-55mm 代表變焦範圍18-55毫米（乘以焦距轉換系數1.6後相當於135傳統膠捲單反焦距28-88mm） 1:3.5 - 5.6：此鏡頭在最小焦距18mm時最大光圈爲F3.5, 在最大焦距時最大光圈爲F5.6 CANON INC. 代表佳能公司 Ø58mm表示鏡頭濾色鏡口徑爲58毫米 |
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佳能A650IS小數碼DC該機鏡頭變焦範圍爲7.4 - 44.4毫米，在最小焦距7.4mm時最大光圈爲F2.8, 在最大焦距44.4mm時最大光圈爲F4.8 IS爲Image Stabilizer, 表示此鏡頭內有圖像穩定器（鏡頭防抖）。6x表示6倍光學變焦，44.4/7.4 = 6 該鏡頭相當於35mm照相機35-210mm焦距，由此可得該鏡頭焦距轉換系數爲4.73，計算如下210/44.4=4.73=35/7.4 單張135底片對角線長度爲43.3mm，若焦距轉換系數爲4.73，我們得出該機CCD對角線長度爲43.3/4.73=9.15毫米，真的是非常小啊。 |
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第六節：景深與光圈優先
通俗地說，景深就是照片焦點前後延伸出來的“可接受清晰區域”。相對於光圈和快門，景深比較難理解，因爲它是一個基於主觀判斷的概念。清晰還是不清晰並沒有絕對客觀的標準。
還是打比方吧：一張合影，如果對焦準確，一排人的臉部都很清晰，但人羣前面的鮮花和人羣后面的建築物就比較模糊。這張照片的清晰區域只限於人羣，我們就稱此照片景深較淺（小）。如果用F22最小光圈來拍合影，除了人物清晰，人羣前的鮮花和後面的建築物也比較清晰，照片的清晰區域很廣，我們就說此照片景深很大。
風光攝影一般需要大景深，因爲我們希望景物的前前後後都清楚。人像攝影一般需要小景深，我們只希望美女的臉部清楚，此美女四周的樹枝和醜男最好都模糊，這樣才能夠突出主體。景深直接關係到圖片能否吸引人。
景深是由三個因素決定的：1，光圈大小；2，焦距長短；3，被攝物體的遠近。所以在相機上並不能直接調整景深，只有景深預覽按鈕，小數碼DC和有些入門級單反連景深預覽按鈕也沒有，一切要靠估計。好在掌握了幾個原則後，估計景深並不難。這三個原則是：
1，光圈越大，景深越小；
2，焦距越長，景深越小；
3，離被攝物體越近，景深越小。
光圈越大景深越小指的是實際光圈大小。第三節我們說過，光圈值和光圈實際大小是相反的，如果不記得，請回頭看看圖2-2。對135相機來說大多數鏡頭的最小光圈爲F22，這時候景深最大（如果焦距和拍攝遠近不變），在F2.8的時候景深最小（如果此鏡頭最大光圈是F2.8）。
焦距越長景深越小這個好理解，廣角鏡頭景深大，長焦鏡頭小。實際上17mm的超廣角鏡頭如果使用F8以下的中小光圈，隨便你朝何處對焦，拍的照片前前後後景物都清晰。相反，200mm或更長的鏡頭景深很小，一定要仔細小心對焦，如果可能最好在三角架上拍攝，這些望遠鏡頭本來視角就小，很難端穩，稍不留神焦點就跑到九霄雲外去了。
離被攝物體越近，景深越小。如果你湊得足夠近拍小狗的臉，有時候鼻尖清楚眼睛卻模糊，這種景深就非常小了。所以在很近距離拍攝的時候要特別小心對焦，例如用微距鏡頭拍花花草草時。
既然景深這麼重要，我們一定要摸清上述三個因素對景深的影響，在不同的焦距段用不同的光圈各拍幾張，馬上回放看看，熟悉圖片的景深變化。最後要做到爛熟於心，不用相機的景深預覽按鈕，只要一看焦距和光圈就知道圖片的景深。
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到這裏我們終於可以回頭再談談光圈了，它是攝影裏最重要的一個詞。光圈有三個作用：
1，控制進光量，這直接影響到圖片是否能正確曝光，是拍攝成功與否的關鍵；
2，控制景深，光圈越小，景深越大。雖然焦距和拍攝遠近都影響景深，但焦距和被攝物遠近的改變同時也會影響構圖，如果構圖確定，我們能控制景深的武器就只剩下光圈了；
3，光圈影響圖片的清晰度，任何一個鏡頭都是在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰），在最大光圈和最小光圈的時候解像度差。
所以光圈這個傢伙對圖片的影響真是太大了，牽一髮而動全身。前面我們說過，一張正確曝光的照片可以有好幾種不同的光圈和快門速度的組合，如何選擇就要看你的拍攝意圖了，如果你要最小景深，那就設置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接設置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就設置F8中等光圈。
由此我們引出攝影最重要的一個概念：光圈優先。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定能正確曝光的快門速度。光圈優先的英文是Aperture Priority，相機主轉盤上大寫的A或者Av就代表光圈優先拍攝模式。
曝光是光圈和快門的組合，光圈優先對應的概念就是快門速度優先，簡稱快門優先。快門優先就是手動定義快門速度，相機會根據這個快門速度確定能正確曝光的光圈大小。相機主轉盤上T或者Tv就代表速度優先拍攝模式。在某些時候快門速度是一張圖片能否吸引人的重要因素，比如要定格運動員衝刺撞線的瞬間，快門速度最好在1/500秒甚至更快；如果要把流水拍得如絲般柔滑，快門速度需要在0.5秒或者更慢。
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圖2-6：Canon佳能A650主轉盤，Av和Tv代表光圈優先和快門優先 |
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圖2-7：Canon佳能400D主轉盤，Av和Tv代表光圈優先和快門優先 |
第七節：白平衡與RAW
要了解白平衡white balance就必須先了解另一個概念：色溫color temperature。所謂色溫就是以開爾文溫度表示光線的色彩，單位是K。當物體被加熱到一定的溫度時就會發出光線，此光線不僅含有亮度的成份，更含有顏色的成份，溫度越高，藍色的成份越多，圖像就會偏藍；相反，溫度越低，紅色的成份就越多，圖像就會偏紅。光線的色溫舉例參見下表：
表2-2：光線的色溫
| 光源 | 色溫（Ｋ） |
| 蠟燭 | 2000 |
| 鎢絲燈 | 2500-3200 |
| 熒光燈 | 4500-6500 |
| 日光（平均） | 5400 |
| 有云天氣下的日光 | 6500-7000 |
物體在不同色溫的光源照射下會呈現不同的色調，在日光燈下整體偏白，在普通鎢絲白熾燈下整體偏黃。白平衡就是照相機對白色的還原準確性。大多數情況下數碼相機能準確判斷光源的類型，拍出的照片顏色準確，但也有時候相機的電腦對色溫做出了錯誤的判斷，拍出的照片顏色慘不忍睹，嚴重偏藍或發黃。這時候我們就要手動設置白平衡。中檔以上的小數碼DC和所有的數碼單反DSLR都能在菜單裏選擇色溫。
但萬一人腦也判斷錯誤怎麼辦？要徹底解決白平衡和色溫準確性的問題只有一個方案：選擇RAW圖片存儲格式。
高檔小數碼DC和所有DSLR都有圖片存儲格式選擇。相對於Word文字文檔，圖片文件都巨大無比，典型的一千萬像素數碼照片如果以不壓縮的TIFF格式存儲，一張可能超過25MB。如果相機存儲卡是1G（約1024MB），一張卡只能拍40張。所以不推薦TIFF存儲格式。我們需要把巨大的圖片文件壓縮以便一張卡能存儲更多照片。現最常用的圖片壓縮存儲格式爲JPEG，同樣是一千萬像素的照片，以JPEG存儲一張1G的卡往往能拍100多張。
但JPEG是一種有損壓縮，拍兩張一樣的照片分別以TIFF和JPEG格式存儲，你會發現JPEG圖片丟失了某些細節。大部分相機都有圖片質量選擇，這實際上就是JPEG壓縮比的選擇，壓縮得越厲害，文件越小，一張卡能存儲更多照片，但細節丟失更多。
圖2-8：Canon佳能400D顯示屏上的圖片畫質調整菜單。
數碼相機內部都有一個小電腦，CCD經曝光產生電子圖片信號，相機內的小電腦把這些電子信號進行加工處理，再傳輸給存儲卡。這些加工處理包括白平衡配置，顏色飽和度的增減，圖片銳度和對比度增減，降低圖片噪點等等，最後壓縮轉換爲JPEG格式進行存儲。
RAW英文是原始的意思，這很好地說明了RAW圖片的特點：它是原始的，CCD經過曝光產生的圖片電子信號直接傳給存儲卡，文件沒有經過相機內部電路的任何圖片參數和質量處理。所以RAW文件又被稱爲數碼底片Digital Negatives。其實準確地說RAW文件也經過了壓縮，但這是一種無損壓縮，後期在電腦上可以準確還原，沒有一點細節丟失。我們回家後在電腦上可以給RAW圖片任意配置色溫（徹底解決白平衡問題），調整圖片的顏色，銳度，對比度，曝光補償等等，可以這麼說：RAW格式的圖片幾乎所有的參數都可以後期在電腦上調。桌面電腦比相機內的小電腦強大得多，我們後期手工精心處理RAW而轉換成的JPEG圖片肯定漂亮。
這個世界當然沒有完美的事，RAW文件最大的問題和TIFF文件一樣，太大了。雖然通常比TIFF稍小一點，但還是比JPEG大兩倍以上。好在2008年的存儲卡都賣成了白菜價，2G的卡才人民幣一百多，問題不大。RAW文件第二個問題就是後期處理比較費時間。如果出門旅行十來天拍了上千張RAW圖片，後期處理會讓人頭變得巨大。還好現在很多相機都可以同時存儲JPEG和RAW，如果JPEG圖片看起來還可以就不用處理RAW文件了。但同時存儲JPEG和RAW，文件不是更大？唉，沒辦法。所以我最後的建議就是：重要圖片的拍攝一律存儲JPEG+RAW，一般的圖片存JPEG.
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本章結束語
這不是一個完美的世界，很多事情無法兼顧，比如高ISO和圖片質量， 高倍變焦與圖片質量，RAW和圖片文件大小。如果你要求最大景深的同時圖片解像度也要最高，這也是一個不可能完成的任務，因爲最大景深要求光圈F22，而最高解像度需要F8的光圈。
在以後的實際拍攝中這樣的矛盾還會有不少，如何取捨？這時只能確定哪個目標是最重要的，如果景深最重要，那就要毫不猶豫的選擇F22。我們必須要學會取捨，確定主要目標，忘記其他目標，然後堅決按下快門。
人生就是選擇，選擇就是妥協。
轉自: http://www.midphoto.com/chinese/essays/photobook/photographyreview2.htm#第四節：曝光與光圈優先